cross-polarized ligh CD_CASE, originally uploaded by Latente 囧 www.latente.it. ]]> http://www.latente.it/giocando-con-la-luce-polarizzata/feed/ 2 http://www.latente.it/vecchi-trucchetti-macro-e-messa-a-fuoco-manuale/ http://www.latente.it/vecchi-trucchetti-macro-e-messa-a-fuoco-manuale/#comments Fri, 29 Apr 2011 23:11:06 +0000 Latente http://www.latente.it/?p=773 Il trucco forse è noto ai più ma può sempre tornare utile.

Se si usano lenti macro addizionali (3x 8x 10x) la messa a fuoco diventa veramente difficile e tediosa, la macchina inizia a saltare da un estremo all’altro della messa a fuoco, quando deve scattare non scatta, etc etc

Piccolo trucchetto che può tornare utile (penso che su tutte le macchine sia simile):

• impostare la macchina su messa a fuoco continua AF-C
• settare il pulsante di blocco AE o uno castomizzabile per la messa a fuoco (nel senso che quando si preme la macchina fa la messa a fuoco, su nikon dovrebbe essere AE-L/AF-L: AF)
• avvicinarsi al soggetto e premere il pulsante, la macchina deve mettere a fuoco sulla distanza minima, non a infinito.
• a questo punto premere il pulsante di scatto e tenerlo premuto
• muoversi lentamente in avanti o all’indetro
• appena la messa a fuoco è giusta la macchina scatterà da sola

il trick funziona anche senza il pulsante AE, ma in questo modo si è sicuri che la macchina metta a fuoco alla minima distanza possibile.

il trucchetto si può usare anche nella foto sportiva quando si usano lunghi tele, si blocca la messa a fuoco su un punto, poi si insegue il soggetto, quando questo arriva nella zona in cui si era messo a fuoco la macchina scatta.

via: http://pinholehassleblad.tumblr.com/

sul sito è presente un pdf per fare una versione piu semplice per pellicole 35mm:

http://www.kellyangood.co.uk/pinhole.html http://www.kellyangood.co.uk/pinholehasselblad.pdf

ad esempio questa mia foto ha un pessimo sfuocato, ma quanti sanno dirmi perché?

Castello, Milano 2006

e se invece dicessi che ha un bel sfuocato? riuscireste a dirmi se è bello o brutto?

ok in digitale è sempre tutto piu comodo

ma qualche difetto salta fuori…le fotocamere non sono cineprese, non hanno un otturatore e il rolling shutter è sempre dietro l’angolo…

Istrice - Subsonica 2010

http://en.wikipedia.org/wiki/Rolling_shutter

Perché? semplice non può fare diversamente: la luce illumina la scena e viene riflessa dai vari soggetti della foto verso di noi, anche se la luce incidente è uguale per tutti la luce riflessa dipende dal colore e dal materiale del oggetto illuminato, un soggetto bianco rifletterà tanta luce, uno nero poca. Ora se abbiamo un esposimetro esterno per luce incidente noi sappiamo quale è la luce “vera” che illumina la scena e possiamo impostare la macchina, invece l’esposimetro della macchina legge la luce riflessa che come abbiamo visto dipende dal soggetto.

Ora si è visto che il mondo riflette la luce in media come un oggetto grigio al 18% quindi gli esposimetri sono regolati per quel valore (poi ogni casa si regola a modo suo, Sekonic calibra i suoi esposimetri spot per il 14% ), ma questo crea un problema quando si fotografa qualcosa di molto chiaro o molto scuro.
Ad esempio, fotografiamo un mucchietto di zucchero su un tavolo bianco, l’esposimetro penserà che quello che stiamo fotografando è qualcosa di grigio molto illuminato e tenderà a sottoesporre la foto, quello che otterremo è questo:

una foto grigia.
come si rimedia? O usando un cartoncino grigio medio (vedi) o con la correzione della esposizione. Vediamo il secondo caso, visto che sottoesponiamo bisogna dire alla macchina di sovraesporre di 1 o 2 EV quindi settando la macchina su +2EV la macchina scatterà per un tempo più lungo permettendo di avere finalmente lo zucchero veramente bianco:

situazione inversa se il soggetto è nero, l’esposimetro tenderà a sovraesporre tutta la scena:

in questo caso dobbiamo settare la macchina per sottoesporre la scena impostando un -1/-2EV:

Ma le macchine moderne sono dotati di sistemi valutativi della scena come il 3D matrix serve ancora compensare l’esposizione? Beh si, gli esposimetri multiziona valutativi sono stati un grande passo avanti nella elettronica della macchine forse più importante dell’auto-focus sistemi che leggono l’immagine la dividono in zone ne considerano il contrasto, il colore, la distanza, eccetera eccetera confrontano la scena con le migliaia di scene memorizzate nella macchina e scelgono l’esposizione. Ma anche i sistemi più evoluti vengono ingannati quindi è sempre meglio tenere in conto il tipo di soggetto che si fotografa.

black chocolate, 2010

Veniamo al primo oggetto:

pannello pieghevole a doppia faccia

lato A: pannello grigio medio per settare l’esposizione
lato B: pannello bianco per il WhiteBalance e per mini schiarite (che so foto di insettini etc)

che dire, per 10$ il suo lavoro lo fa bene, peccato solo la custodia che pensata per essere usata con il pannello aperto, io lo tengo piegato in un sacchettino che avevo in giro per casa.

qui uno scatto di prova fatto al museo K20 di Dusseldorf, con esposizione e WB calcolati con il pannellino.
il risultato è piu che ottimo i colori sono giusti e l’esposizione corretta, che dire consigliato.

Pollock, Dusseldors 2010

il pannellino è stato comprato su Dealextreme.com

add:
mi si chiede via email “come si usa?” allora:

• Metti la macchina in “priorità di diaframma” e imposti il diaframma che ti serve
• punti la macchina sul pannellino grigio in modo vederlo tutto nel mirino e leggi il tempo
• vai in manuale e imposti tempo e diaframma precedentemente rilevati
• giri il pannello sul lato bianco
• scatti una foto inquadrandolo tutto e poi la usi come riferimento per il WB manuale

fatto ora avrai una foto esposta correttamente e con il giusto bilanciamento del bianco

create del fotografo lettone  Ivars Gravlejs

via: gawno.com

Helios Multi Viewfinder MK2

Uno dei primi problemi che bisogna affrontare dopo che si è comprata una telemetro russa è quello del mirino multifocale, come faccio a inquadrare con un 35mm o con un 135? Esistono tanti mirini esterni, dalle torrette russe a tamburo agli scomodi leica vidoom, ai mirini dedicati per ogni singola focale.

La soluzione più economica che si può trovare è in commercio è l‘helios multiviewfinder mk2 un mirino di tipo Albada (questo mi ricorda che devo fare un post sulla storia dei mirini ) con le cornicette per 35/85/135mm senza correzione della parallasse:

l’elios sulla mia fed2 con il 35mm

Il mio mirino è stato comprato su ebay nel negozio associato a MrCad per 18.98£ spese incluse.
L’unpacking non è nulla di che, un sacchettino con il mirino nella sua custodia:

Il mirino è veramente un oggetto economico, ma vale il prezzo che lo si paga, è tutto in plastica e non ha nessun meccanismo per la correzione dell’errore di parallasse (i mirini piu evoluti hanno una levetta che si regola in base alla distanza dal soggetto). Una volta montato si vedono subito le limitazioni:

• La pupilla di uscita del mirino è piuttosto piccola e se lo si usa con gli occhiali non si riesce a vedere bene la cornicetta del 35mm
• le cornicette sono molto evanescenti e difficili da vedere in condizioni di bassa luce e tendono a scomparire dal campo inquadrato.  Probabilmente lo strato metallizzato della lente frontale non è di qualità eccelsa.
• non sono riportate sulle cornicette i segni per la messa a fuoco a breve distanza.

i vantaggi sono presto detti:

• estremamente economico, vale ogni sterlina che costa.
• il mirino è molto luminoso e molto ampio, oltre la cornice per il 35mm c’è molto spazio per osservare la scena
• il mirino 1x è possibile utilizzarlo con entrambi gli occhi aperti senza problemi.

Approvato!