PhotoRec è disponibile per:

• DOS/Win9x
• Windows NT 4/2000/XP/2003/Vista
• Linux
• FreeBSD, NetBSD, OpenBSD
• Sun Solaris
• Mac OS X

A volte capita, si può rompe rompere un HD, bisogna recuperare le foto da una scheda di memoria formattata, etc. etc. esistono molti tool per questo sia gratuiti che a pagamento. PhotoRec mi ha impressionato per la sua potenza e la sua capacita di scansione dei supporti, un ottimo prodotto e pure gratis, che chiedere di piu?

PhotoRec si usa da linea di comando, qui una schermata con tutti i passaggi per recuperare i dati da una CF:

PhotoRec non recupera solo immagini, questa è la lista dei file che vengono cercati settore per settore sul supporto selezionato:

(mamma mia, mi impapero sempre a fare queste cose )

resta ancora un buon punto di riferimento per i rumentatrophy virtuali
vi lascio qualche piccolo consiglio per le vostre ricerche:

• Gehäuse : ossia “solo corpo”
• Kleinbildkamera : “piccola fotocamera” ossia compatta 35mm
• Alte camera : “vecchia fotocamera”
• Beendete Angeboten: inserzioni scadute (per vedere i prezzi di riferimento)
• Nach Italien:  prezzo spedizione in Italia (di solito non lo specificano ma è sempre sui 10€)
• Bastler / fur Bastler / Bastlercamera : per appassionati, di solito una fotocamera molto danneggiata o guasta o “non garantita” il 99.9% delle volte va bene solo per pezzi di ricambio.
• Sontige: categoria che riassume le altre marche di fotocamera (rispetto a quelle elencate)

Per la spedizione, di solito i crucchi spediscono sempre verso l’Italia anche se mettono come destinazione “solo Germania”, basta chiedere “Can you sent the xxxxx to Italy?”:)

Il metodo di spedizione piu economico è il “DHL Päckchen (petit paquet) 8,60 EUR max 2kg” per ora non mi ha mai perso una spedizione

Per i pagamenti con bonifico bancario ricordarsi di chiedere sempre IBAN e BIC/SWIFT  nome banca/agenzia/citta nome e indirizzo del beneficiario, con questi dati il bonifico deve costare come un bonifico Italia.

Se avete qualche altro condiglio da aggiungere, segnalatemelo pure nei commenti

Tecniche creative polaroid: il trasferimento di immagine

che emozione, la mai prima volta in video :emozione:

commenti:
risposta all’amico Taxiguerrilla che mi chiede via gtalk come funziona il processo di scatto/trasferimento: Scatto la foto in giornata e poi aspetto a “sviluppare la pellicola” ossia a estrarla dalla macchina, quando torno a casa e sono pronto a fare il trasferimento. I famosi 10 secondi si contano da quando la pellicola viene estratta dalla macchina.
Quindi si riesce a fare giusto uno scatto al giorno, un pratica molto filosofica.

via: my rss

la tenda ha una base di 1,20mx1,20m e una altezza (che diventa profondità di 95cm) associato
con il mio flash sunpak auto 3600 i risultati sono questi:

In questa lezione parliamo delle soluzioni di lavoro, ossia dei chimici diluiti per lo sviluppo vero e proprio.

Per prima cosa dobbiamo decidere che rivelatore utilizzare e a che diluizione: in questo caso devo sviluppare una maco up 100 formato 127 e una lucky 100 formato 120, in casa ho il rodinal che “scade” e l’ultima boccetta da 250cc di ID11 preparata un paio di mesi fa.

Vado su Massive Dev Chart e cerco pellicola Plus-x (ha gli stessi tempi della lucky) e ID11

leggo per la diluizione 1+1 che uso di solito a 125iso 7/8.5 minuti visto che ho usato una “toycamera” faccio 8min.

idem per la maco che dove per il rodinal 1+25 ho un tempo di sviluppo da 8 minuti.

Ora leggo sulla tank quanto soluzione di lavoro devo preparare per sviluppare la pellicola:

per una pellicola 127 servono 460cc di soluzione.

Ora cosa vuol dire diluizione stock, 1+1, 1+25, etc. nelle tabelle di sviluppo?
Indica quante parti di rivelatore e quante parti di acqua servono per preparare la soluzione di lavoro:

• stock indica che bisogna usare il rivelatore puro
• 1+1 indica che la soluzione è composta da una parte di acqua e una di rivelatore
• 1+25 indica che la soluzione è composta da 25 parti di acqua e una di rivelatore

ora dobbiamo preparare 460cc di soluzione acqua rodinal a 1+25 per un totale di 26 parti quindi 460:26=18cc rodinal (per eccesso) e 434 di acqua.

Per l’acqua io uso una bilancia da cucina 1g=1cc, per misurare il rodinal uso un tappino graduato per lo sciroppo della tosse.

Procedimento identico per l’ID11, la tank di metallo è da 460cc quindi a 1+1 sono 460:2=230cc di ID11 e 230cc di acqua, qui misuro tutto con la bilancia.

Per il fissaggio la diluizione del Agefix è 1:7 quindi 460:8=58cc di fissaggio e 412cc di acqua. Pel l’imbibente Agepon la diluizione è 1:300 quindi 460:301=2cc di Agepon e 458 di acqua.

Una volta preparati tutto, metto le bottiglie con le soluzioni in un catino di acqua a 20/21° gradi.

Ora siamo pronti ad andare nel “bagno oscuro” a sviluppare i rullini.

Visto i reffer sul mio blog aggiungo questo piccolo video:

Allora tranne per i magazzini delle varie hassy,bronica etc tutte le machine medio formato si caricano più o meno nella stessa maniera.
A sinistra va la pellicola, a destra il rocchetto ricevente; di solito le macchine hanno dei sistemi per trattenere i rocchetti come molle, punte da tirare, etc.

• aprire la pellicola e togliere la fascetta di carta
• piegare la parte iniziale della carta protettiva
• inserire la carta nella scanalatura nel rullo ricevente
• far avanzare la pellicola fino alle doppie frecce.
  alcune macchine (come la kiev o la biottica) hanno delle tacche di riferimento da far coincidere con queste frecce.
• chiudere il dorso e avanzare fino al numero “1″
• la fotocamera è pronta a scattare

ps
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Il Fissaggio elimina gli alogenuri non esposti dalla luce, in pratica rende la pellicola non più
sensibile alla luce e quindi stabile.

L’imbibente invece è un tensioattivo (un parolone per dire sapone) serve ad evitare che la pellicola asciugandosi si copra di aloni di calcare.

Visto che stiamo sviluppando pellicole, una marca vale l’altra, io uso Agefix da 500cc (si diluisce 1+7 e può servire anche per la stampa) e Agepon da 125ml (si diluisce 1+300 una boccetta dura tutta la vita).

Il suo compito è trasformare gli alogenuri d’argento colpiti dalla luce in argento metallico.
E’ il come che fa la differenza

Di rivelatori ne esistono diversi, con comportamenti diversi dipendenti della composizione chimica e dalla diluizione a sono utilizzati. Sommariamente possiamo dividerli in:

Universali: come dice il nome vanno bene per tutti, grana bassa, contrasti contenuti, compensazione media; a questa categoria appartengono i classici d76-id11 di Kodak e Ilford con formula metolo-idrochinone.
Ad Alta Energia: sono pensati per sviluppare le pellicole ad alta sensibilità o per gli sviluppi forzati, ad esempio l’ornano ST33.
Finegranulanti: sono sviluppi con sostanze che “sciolgono” la grana, abbassano il contrasto e la risolvenza, non li ho mai usati, dovrebbero essere utili per i ritratti.
A grana fine: hanno una azione particolare “sbriciolano” la grana, sono usati quando si tira la pellicola, ad esempio l’ilford Perceptol e il kodak Microdol, alcuni richiedono una compensazione di esposizione fino a -1Ev.

Ora quale scegliere? va a gusti semplice, provateli e cercate quello che più si adatta al vostro lavoro.

Io uso solo 2 rivelatori il Rodinal e il D76/id11 il primo lo uso quando voglio foto con una bella grana secca e un buon contrasto e tanta nitidezza, il secondo in tutti gli altri casi: grana più morbida, grigi vellutati, ampie gamme tonali.

I rivelatori si trovano in commercio sotto forma di liquido concentrato o di polvere, in genere durano un anno in contenitori intatti, 6 mesi per i liquidi preparati o confezioni aperte. Ad esempio l’Id11 è in polvere (2 buste) da sciogliere in 1 litro di acqua a 40°, una volta preparato lo divido in 4bottigliette da 250cl.

Id11, polvere per fare 1 litro

Al momento di sviluppare bisogna preparare lo sviluppo secondo la diluizione desiderata, nelle indicazioni di solito si trovano le scritte stock,1+1,1+3,1+25,etc..

La diluizione modifica il comportamento del rivelatore, ad esempio il d76 stock è leggermente finegranulante a 1+1 ha un comportamento da universale. Il rodinal a 1+25 è energico a 1+50 diventa compensatore e aumenta l’effetto di microcontrasto locale a 1+100 e oltre quasi “miracoloso”

Lucky 100 in Rodinal

stock indica che bisogna utilizzare il rivelatore cosi come è, 1+1 vuol dire una parte di rivelatore e una di acqua, 1+25 una di rivelatore e 25 di acqua e cosi via.

Ad esempio: vogliamo sviluppare un rullo di Tri-x400, andiamo sulla Massive Dev Chart e selezioniamo la pellicola e il rivelatore, una volta scelta la diluizione adatta troveremo il tempo di sviluppo diciamo rodinal 1+50 per pellicola 120 non tirata: 13min.

Ora dobbiamo preparare la soluzione: sul fondo della tank è indicata il volume di rivelatore da usare, nel mio caso per la tank in metallo 440cc. Mi serviranno quindi 440/(1+50)=8,6cc arrotondato a 9 di rodinal e 431 di acqua.

4ml di rodinal misurati con un tappino per sciroppo per la tosse

Di solito preparo i chimici una mezz’oretta prima di sviluppare in bottiglie di acqua minerale da 750cc e li tengo in un catino pieno di acqua a 20°.

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alcuni Link per le accoppiare rivelatore/diluizione e tempo di sviluppo

lo stupendo d.r.fotografia

e gli indispensabili
http://www.contrasti.it/iaf/techdata/show_film_dev.php?sh=&sn=y
http://www.digitaltruth.com/devchart.html